Крыша, полы и ворота для гаража своими руками – это может сделать каждый!

С чего начать изготовление пола, ворот и крыши гаража

Изготовление пола, ворот и крыши (далее ПВиК) следует начинать с разработки чертежей или эскизов их конструкции. И сделать это надо еще на стадии проектирования самого гаража, до начала его строительства, если, конечно, речь не идет о реконструкции или капитальном ремонте этого сооружения.

В процессе разработки и изготовления чертежей надо определиться с типом, конструкцией, особенностями, размерами ПВиК, каждого их отдельного элемента и всех соединений. Кроме того, надо выбрать материалы, которые будут использованы, и подсчитать их необходимое количество с учетом отходов, возникающих при изготовлении и/или монтировании. Все эти данные как можно более подробно должны быть отражены на чертеже или эскизе, вплоть до места установки каждого гвоздя и/или болта и общего количества этих метизов. Потратив время на точное описание плана будущих работ, не придется потом ломать голову что, как и куда крепить или заливать, бежать в магазин за недостающими строительными материалами или переделывать неправильно изготовленные или установленные элементы конструкции.

Чертеж гаража

Выбор типа, конструкции и материалов (далее ТКМ) ПВиК в первую очередь зависит от характеристик и месторасположения гаража. Гараж должен быть «холодным» либо «теплым», в том числе отапливаемым – выбирают соответствующие ТКМ. Для теплой постройки помимо прочих необходимо использовать теплоизоляционные материалы. Их установка отразится на конструкции ПВиК. Это, а также место и способы монтажа изоляции надо предусмотреть при разработке чертежей.

Материал и характеристики фундамента и стен гаража – главным образом влияют на выбор ТКМ крыши, а иногда отчасти – ворот. Чем более основательные – из прочных материалов, массивные (толстые) и так далее – стены, а фундамент еще и в зависимости от вида (ленточный, столбчатый либо плита-основание), тем более высокую нагрузку, оказываемую весом крыши, они способны выдержать. От толщины и прочности стен также зависит выбор ворот. Еще следует учитывать и эстетическое восприятие общего внешнего вида сооружения.

Если, например, у гаража деревянные стены, да еще фундамент хлипкий, рассчитанный на небольшой вес, то не стоит делать крышу с использованием бетонных плит, стальных балок и других тяжелых материалов. Их нагрузку постройка вряд ли выдержит, а также у нее будет не очень привлекательный вид. А стальные ворота, если они сильно массивные, со временем может вырвать из стен в месте их крепления. Лучше в этом случае делать гараж полностью из дерева. Когда стены возводятся без использования древесины, вышеперечисленные факторы тоже надо учитывать. Так, для гаража из пеноблоков, кирпича или других материалов тоже надо выбирать ТКМ крыши и ворот в соответствии с несущими и прочностными характеристиками фундамента и стен, а также их внешним видом.

Изготовление крепких надежных ворот

Самостоятельно проще всего сделать традиционные распашные двустворчатые ворота. И это, кстати, в отличие от современных откатных, подъемно-поворотных, роллетных и подъемно-секционных самая надежная и долговечная конструкция, которая будет работать независимо от погодных условий, наличия электропитания и может никогда не выйти из строя из-за износа, если своевременно смазывать петли и замок.

Рекомендуемые размеры ворот следующие. Максимальная целесообразная ширина 5 м, а минимальная допустимая – такая, чтобы от корпуса автомашины с обоих ее сторон оставалось до рамы ворот не меньше 30 см. Чаще всего делают шириной 2,5–3 м. Главное, чтобы независимо от выбора этого параметра ворота отвечали требованию: от их рамы с обоих сторон гаражного проема до ближней перпендикулярной стены расстояние должно быть не меньше 80 см. Что касается высоты, то ее определяем исходя из размеров авто. Обычно она составляет 2–2,2 м. Для микроавтобусов лучше сделать высоту ворот 2,5 м

Изготовить и установить ворота лучше в процессе возведения фронтальной гаражной стены, а именно когда ее высота составит не более 50 см от фундамента. После установки кладку продолжают.

Распашные ворота состоят из рамы, которую крепят в проеме гаража после изготовления всей конструкции, и створок, а также петель, приваренных к ним, и замка. Сначала делаем раму. Она состоит из двух одинаковых частей – внутренней и наружной. Для их изготовления нарезаем болгаркой стальной уголок 65×65 мм на отрезки длиной, равной высоте гаражного проема под ворота (4 шт.) и равной ширине гаражного проема (тоже 4 шт.)

Распашные ворота

Отрезки уголков раскладываем на абсолютно ровной поверхности, повторяя ими контур проема. Тщательно выставляем угол между ними в 90^о и свариваем в месте наложения друг на друга. На раме, выбранной в качестве наружной, сошлифовываем все наплывы от сварки – они будут мешать плотному прилеганию створок.

Изготавливаем рамки либо каркасы створок. Используем для этого стальной уголок 50×50 мм. Нарезаем его на отрезки длиной меньше высоты проема на 15 мм (4 шт.) и равной ширине проема рамы ворот, поделенной на 2, а затем уменьшенной еще на 3–5 мм (4 шт., по 2 под каждую створку).

Свариваем 2 рамки под створки также, как и рамы, вставляемые в проем. Для изготовления каркасов под створки, которые будут более прочными и не станут «играть», изменяя свою геометрию, внутри рамок привариваем поперек или по диагонали тот же уголок 50 мм.

Вырезаем из стальных листов толщиной 2–3 мм 2 полотна створок с размерами:

• шириной – одно на 2 см шире каркаса (широкое полотно), а другое – на столько же уже (узкое полотно);
• высотой – оба больше размера гаражного проема по вертикали на 3–4 см.

Изготавливаем створки ворот. Для этого привариваем полотна к каркасам либо рамкам следующим образом:

• для створки, закрывающейся первой (обычно левая), навариваем узкое полотно, которое по ширине должно не доходить 2 см до края уголка каркаса со стороны середины ворот, а для запираемой последней, привариваем широкое, выступающее за рамку на 2 см посередке;
• снизу и сверху оба полотна выступают за каркасы на 1,5–2 см.

Привариваем петли: верхние половинки к каркасам створок, а нижние – к наружной раме ворот. Устанавливаем внутреннюю и внешнюю рамы, приложив их к углам проема внутренней частью уголка, а затем скрепив между собой стальными полосами шириной 4 см, привариваемыми с шагом около 60 см. После этого возведение фронтальной стены продолжают, заполняя кладочным материалом (кирпичами) пространство между рамами и приваривая к последним в трех или больше местах на равном удалении арматурные пруты длиной минимум в 20–30 см, а затем вмуровывая их в швы кладки. Доведя последнюю до верха рам, монтируем на них балку перекрытия. Затем устанавливаем на ворота замки и запоры. После возведения крыши, если это необходимо, утепляем створки. Делаем это также как утепляем стальной гараж.

Как возвести надежную крышу

Сухим и долговечным гараж будет только при условии правильной и качественной установки крыши. Она может быть плоской, односкатной или двускатной. Последний вариант реализовать сложнее всего, а его конструкция требует наибольшего количества материалов и самая тяжелая. Односкатную кровлю делать намного проще, но для нее тоже надо устанавливать стропильную систему. Перспектива мало воодушевляющая, если речь идет о самостоятельных работах без привлечения специалистов, так как при отсутствии должного опыта такую задачу не осилить.

Плоская крыша гаража своими руками может быть выполнена практически любым, даже начинающим строителем, для нее нужно меньше всего материалов и ее вес может быть минимальным. Однако ей свойственен один существенный недостаток – на ней будут задерживаться и скапливаться вода, снег и даже мелкий мусор, занесенный ветром. То есть наклон, который есть у односкатных и двускатных крыш, все-таки необходим. Его выставляют из условий получения нужного объема пространства под кровлей и допустимых углов наклона закрепленного кровельного материала: минимального для самоосвобождения от осадков и максимального для надежного крепления к обрешетке. Взяв за основу первый параметр, можно сделать односкатную крышу с наклоном, при котором стропильная система не понадобится. Минимальный угол для некоторых кровельных материалов:

• рубероида – 4^о;
• листовой черной и оцинкованной стали – 16^о;
• асбестоцемента (шифера) – 27^о;
• черепицы – 30^о.

С помощью следующей формулы можно определить перепад высот при известной длине и ширине гаража на противоположных краях крыши для необходимого угла наклона:

H = L/ctg α, где H – высота перепада; L – длина или ширина гаража; ctg – тригонометрическая функция котангенс, определяющая зависимость от угла в рассматриваемом треугольнике между H и L; α – угол наклона.

Если выбрать самый распространенный и доступный материал – рубероид (угол всего 4^о), то при длине гаража 7 м и ширине 5 м перепады продольные и поперечный соответственно 0,5 м и 0,35 м. То есть достаточно будет просто одну стену сделать выше противоположной – той, в сторону которой направлен уклон. Причем для рассматриваемого гаража уклон можно выполнить не только по ширине, но и по длине.

Рубероид для крыши автодомика

Кладку фронтальной стены делаем на 0,5 м выше, чем для задней гаража. Кладем железобетонные плиты перекрытия – для них допустимый угол наклона до 15^о. Оставшиеся проемы на боковых стенах закладываем кирпичом и цементом. Если плиты пустотелые, в их отверстия набиваем изоляционный материал. Можно также сделать забутовку кирпичом с раствором. Это нужно для утепления перекрытия.

Обмазываем плиты битумной мастикой и застилаем первый слой рубероида. Делаем это поперек плит и впритык – без нахлеста полос кровельного материала. У краев крыши с каждой стороны оставляем припуск рубероида в 10 см. Заливаем мастикой швы, а потом, обмазывая ею первый, укладываем второй слой рубероида вдоль плит. Тоже без нахлеста и с припуском. Заливаем швы и, обмазывая мастикой второй, укладываем третий финишный слой. Стелим его снизу вверх поперек плит с припуском, делая нахлест полос в 10 см, под которым тщательно промазываем рубероид.

По периметру кровли вдоль боков и торцов плит устанавливаем обвязку из досок толщиной 20 мм, которыми зажимаем выступающий рубероид. Чтобы улучшить теплоизоляцию перекрытия, утепляем крышу внутри гаража. В качестве основания под рубероид можно использовать сплошную деревянную обрешетку. В этом случае крыша гаража своими руками будет выполнена от начала до конца – не придется нанимать кран и бригаду монтажников. Кроме того, она получится легче, чем с плитами перекрытия.

Для установки сплошной обрешетки вместе с фронтальной наращивают и боковые стены, но под углом наклона будущей крыши. Они получатся переменной высоты. Затем поперек гаража на боковые стены укладываем с шагом 1–1,5 м торцом на кирпич доски толщиной 40 мм. Фиксируем их, а затем застилаем сплошной деревянной обрешеткой. То есть доски толщиной 20 мм укладываем плотно друг к другу. Застилаем полученное основание рубероидом так же, как и бетонные плиты. Теплоизоляцию устанавливаем снизу между досками 40 мм.

Обустройство прочного долговечного пола

Пол удобнее и правильнее делать в гараже, уже имеющем возведенные стены, крышу, установленные ворота и окна. Грунт на нужную для укладки всех слоев (материалов) глубину следует извлечь еще во время подготовки к обустройству фундамента. Основные требования к полу, позволяющие сразу определиться с правильным выбором стройматериалов для него, следующие:

• прочность, стойкость к различным механическим воздействиям и длительный период службы;
• стойкость к воздействию бензина, масел, кислот, а также иных нефтепродуктов и химически агрессивных веществ;
• влагонепроницаемость и пожаробезопасность.

Исходя из этих критериев рекомендуется выбрать один из типов пола:

• бетонный;
• заливной (еще называют наливной);
• из железобетонных плит, которые укладывают на фундамент перед возведением стен.

Последний тип обязательно надо подвергать финишной отделке – выравнивать поверхность строительными смесями, можно уложить на нее керамическую плитку. Для бетонного и наливного пола финишная отделка выполняется по желанию.

Чтобы пол получился качественным, долговечным и в гараж никогда не попадала влага, необходимо учесть характеристики места под застройку. К основным относятся: возможность подтопления участка, где будет сооружение, уровень расположения под ним грунтовых вод и его наклон – пол надо делать строго горизонтальным.

Наливной пол в гараже

Бетонный и заливной пол начинаем делать после отметки на стенах с помощью уровня нужной его высоты. Можно также вбить вдоль фундамента колышки с шагом в 1 м либо натянуть на столбиках шпагат. Затем выравниваем и утрамбовываем поверхность почвы. Бетонный пол должен состоять из следующих слоев:

1. Гравий, который послойно утрамбовываем – толщина засыпки 35–40 см, если грунт не сильно пучинистый, а в остальных случаях максимум до 80 см.
2. Речной песок – примерно 10 см.
3. Гидроизоляционный материал – полиэтиленовая пленка толщиной 250–300 мкм, уложенная внахлест и склеенная на стыках ПВХ-лентой.
4. Утеплитель (для теплого гаража) – рулонный изолирующий материал либо пенополистирол толщиной 10 см, которые надо сверху накрыть пленкой.
5. Черновой армированный пол толщиной 10 см – состоит из металлической сетки с диаметром прутьев 5 мм, ячейками 10×10 см и залитого сверху бетона. Заливку бетонной смеси выполняем полосами между установленными вдоль гаража с шагом в 1–2 м рейками высотой 10 см и длиной, равной протяженности пола от стены к стене. Уже залитый бетон выравниваем, накрываем пленкой и оставляем на 3–4 недели застывать.
6. Финишная стяжка толщиной 2–5 см (может быть армирована для большей прочности) – укладывается так же, как и черновой пол (полосами), а состоит из специальной финишной строительной смеси (как использовать ее указано в инструкции) либо цементного раствора, в который для повышения прочности можно добавить какой-нибудь пластификатор.

Наливные полы заслуженно считаются самыми долговечными, они не имеют швов и не трескаются на протяжении всего срока службы – гарантированный до 45–50 лет. Делают их с использованием различных самовыравнивающихся строительных смесей, которые бывают на цементной либо полимерной основе. Применяют эти материалы согласно прилагаемой инструкции.

Самый простой и распространенный способ сделать наливной пол – заливка самовыравнивающейся финишной смеси вместо стяжки на черновой железобетонный пол. Более сложный и дорогостоящий вариант – сначала залить поверх слоя утеплителя вместо железобетона самовыравнивающуюся смесь, предназначенную для первоначального (чернового) нанесения, а уже на нее – финишную.

Когда пол из железобетонных плит, то они же выполняют роль чернового пола. Все остальные слои располагаются относительно их и укладываются так же, как и для бетонного пола.