Виноград Байконур – подробные характеристики и техника выращивания

Характеристики и особенности сорта

Эта гибридная форма появилась сравнительно недавно, но за несколько лет стала очень популярной, в особенности в регионах средней полосы и на более северных широтах. В первую очередь следует отметить сравнительно ранние сроки вызревания – от 105 до 115 дней. Ягоды набирают сахар и начинают терять кислоту уже в конце второй декады июля, а в третьей – уже вполне поспевают, хотя могут висеть очень долго, почти до сентября. Отличительной чертой гибрида является большая кисть с крупными ягодами длиной до 4,5 сантиметров по 14–16 граммов в среднем, которые размещены в грозди довольно плотно. Вес кисти при первом урожае редко превышает 0,5 килограмма, в дальнейшем может значительно увеличиться (до 1 кило).

Гибридная форма «Байконур»

Виноград семенной, то есть, в каждой ягоде можно найти 2–3 косточки. При этом величина красно-фиолетовых плодов гарантирует довольно большое количество мякоти, которая имеет очень нежную структуру и отличается приятным фруктовым вкусом без признаков муската. Кожица у ягод довольно тонкая и легко раскусывается, однако не трескается во время дождей, что и позволяет урожаю долго висеть на лозах (весь август). Осыпаемость ягод не наблюдалась, равно как и их горошение (некоторое количество мелких плодов на кисть). Неплохим качеством является отсутствие повреждаемости осами и другими насекомыми, отзывы в этом отношении очень положительные.

Следует также отметить высокорослость кустов Байконура, и обоеполость цветения, что позволяет обойтись без опыления другими сортами. Побеги, даже привитые, вполне успешно вызревают к августу полностью на всю длину и дают по нескольку глазков, что требует порой прореживания. В среднем на побег бывает от 1 до 4 почек, в первом случае вес грозди может превышать 1 килограмм, при большом количестве кистей их вес значительно уменьшается, до 0,5 кило. Сахаристость ягод даже при обильных дождях держится в пределах 20%, иногда превышая эту норму. Кислотность невысока, около 7–8 %, при вызревании может упасть ниже. Морозостойкость виноградника – до 23 градусов ниже 0.

История возникновения гибридной формы Байконур

Выведен этот виноград на участке селекционера Павловского, причем без каких-либо биотехнологий при выращивании. Родительской парой были сорта Талисман и Красотка, от которых, если заглянуть в их описание, и передались, объединившись, многие положительные свойства, в том числе и неплохая (средняя) устойчивость к болезням. К слову, Красотка имеет довольно низкую устойчивость к повреждению осами и после дождей у нее нередки растрескивания ягод (до 30% урожая). От нее Байконур получил форму и цвет ягод, а от Талисмана – размеры, а также уровень сахаристости и кислотности.

Виноград «Красотка»

Примечательно, что родительскими формами Талисмана являются очень известные и популярные сорта Восторг и Фрумоаса Албэ. Красотка выведена также Павловским, из Виктории и одной из амурских форм винограда, для чего использовалась смесь пыльцы. Таким образом, видно, что Байконур появился вследствие довольно сложных селекционных работ. Сорт этот столовый, для употребления в свежем виде. Нежная, слегка хрустящая при раскусывании мякоть, и приятный вкус, как подсказывает описание родительской пары, получены от Красотки, но отличительной чертой является наличие на поверхности воскового налета – пруина.

Для тех, кто выращивает виноград с целью продажи на рынке, немаловажными факторами при выборе сорта являются длительность хранения и сохранение целостности при транспортировке. В этом отношении Байконур уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. Во-первых, проверено, что в холодильнике кисть этого сорта может храниться, не портясь, больше месяца. Что касается перевозки, то кисти не рассыпаются на отдельные ягоды, которые в свою очередь практически не мнутся и не лопаются. Собственно, грозди из первого урожая сам Павловский возил на сотни километров и при транспортировке они не потеряли товарный вид.

Способы прививки винограда Байконур

Различают весеннюю, летнюю и осеннюю прививки черенка, причем последняя в наименьшей степени подходит для северных широт, поскольку приживаемость нового сорта в этом случае чрезвычайно низкая. А вот в южных районах осенний привой прекрасно выживает и уже по весне начинает давать побеги. Впрочем, нас интересуют именно холодные регионы, поскольку речь идет об очень раннем и морозостойком сорте и потому остановимся на весенней и летней прививке. Она может быть сделана в расщеп, то есть, срез привоя вставляется в расщеп подвоя, а также копулировкой, когда делаются косые срезы в нижней части привоя и на верхушке подвоя, и соединяются.

Прививка черенков в расщеп

Существует несколько разновидностей прививки черенков: черным в черное, зеленым в черное, черным в зеленое и зеленым в зеленое. Первый способ означает, что черенок и побег подвоя как минимум прошлогодний, а то и двухлетний, то есть одеревенелый. Последний вариант подразумевает использование побегов текущего года. Два других способа промежуточные, когда один из побегов – прошлогодний, а второй – текущего года. Самым надежным считается зеленым в зеленый, поскольку обе части еще на этапе роста, и в вегетативный период у них больше шансов прижиться.

Как правильно подготовить подвой и привой

Независимо от выбранного способа прививки, в первую очередь нужно подготовить подвой, для этих целей подходит далеко не каждый побег. Лучше всего выбрать куст, у которого лоза уже состарилась, и срезать его под штамб, для чего нужно немного разрыть грунт у основания. Сделать это можно осенью, после чего укрыть от холодов, либо весной, в начале появления отростков. Затем ждем, когда пойдут побеги, и самые рослые из них оставляем, особенно если у вас достаточно прививочного материала. Остальные просто обламываем у самого пенька. Осталось еще немного подождать, когда отростки будут длиной не менее 20 сантиметров и стебель под кожицей у них слегка одеревенеет и подвой готов.

Привой может быть как текущего года, так и прошлогодним (двухлетним), логично, что при этом он будет зеленого или черного типа соответственно. Заготавливать его нужно своевременно, лучше всего в то время, когда обрезается виноградник, то есть ориентировочно в сентябре или в октябре. Внимательно осмотрите лозу, которую хотите превратить в самостоятельный куст, если на ней глазки здоровые (больных не более 5%), с нее можно брать материал для привоя. Крайне желательно, чтобы побег, который будет использоваться, уже плодоносил, диаметр его должен быть не менее 8 миллиметров и не более 10, исключением могут быть сорта с тонкой лозой. Для привоя берем среднюю часть с несколькими глазками, отрезав усики и листья.

Сбор материала для привоя

Внимание, на черенках должны быть только почки, пасынки обязательно удаляем вместе с усиками.

Но это только начало, если вы хотите прививать только на следующий год. Теперь нужно позаботиться о сохранности материала. Для этого берем заготовленные обрезки побегов и погружаем в воду на сутки, затем, слегка обсушив, буквально на 1–2 секунды опускаем в 3% раствор железного купороса (можно просто обтереть смоченным тампоном или опрыскать). Затем приходит время окончательной сушки, после чего ставим отметки, от какого сорта винограда черенки и заматываем в полиэтилен. На время хранения прививочный материал можно убрать в прохладный сухой погреб или в холодильник. Кто-то предпочитает прикопать в песке на подворье, в яме глубиной около 0,5 метра, но при промерзании грунта зимой черенки могут погибнуть.

Как правильно прививать сорт

Лучший способ для этого сорта – черным в черное, по крайней мере, отзывы о нем только положительные. Для этого нет необходимости ждать, когда вырастут молодые побеги на обрезанном по штамб кусте, достаточно расщепить сам пенек, разрыв грунт вокруг него на глубину около 15 сантиметров. Саженец предварительно опускаем в теплую воду на несколько часов, срезанная верхушка покрывается расплавленным парафином. Далее в расщеп вставляем клин и слегка раздвигаем с его помощью щель. Вставляем в нее черенок, нижняя часть которого обрезается с двух сторон, можно 2 саженца по обе стороны от клина, который затем вынимается.

Саженец для прививки «черным в черное»

Очень важно уберечь места среза от попадания грязи и от грибка либо вредителей, поэтому обязательно место привоя смазываем садовым варом. Затем сверху оборачиваем вырезанной из полиэтилена полосой в несколько витков и завязываем шнуром, не слишком туго, чтобы не повредить кору. Укладываем у основания штамба мох, хорошо поливаем, затем нагребаем почву так, чтобы верхний кончик привоя скрылся под ее слоем на глубину около 2 сантиметров. Единственное, чего можно опасаться при таком способе – это несовместимость сортов подвоя и привоя, либо того, что Байконуру передадутся частично и свойства старого виноградника.

Как сажать черенки винограда Байконур

Чтобы не было риска, что характеристики гибрида испортятся подвоем, лучше сажать черенок непосредственно в грунт. Делать это нужно на южной стороне участка, если на нем есть возвышенность, то на южном ее склоне. Крайне желательно, чтобы с севера участок был прикрыт деревьями от холодного ветра. Почва должна быть легкой, очень плодородной, подойдут чернозем и супесчаный грунт. Сажать можно уже в конце марта и вплоть до наступления летних дней. За 2–3 недели до посадки роем ямы глубиной около 80 сантиметров поперек склона или просто вдоль южной стороны надела, через каждые 4 метра (чаще не стоит, чтобы питательных веществ в земле хватило всем кустам).

Заранее заполняем ямы компостом или торфом, смешанным с плодородным слоем почвы, который при рытье нужно снять отдельно, затем поливаем и ждем усадки, после чего подсыпаем еще земли. По мере заполнения ямы в центр нужно воткнуть палку, так, чтобы она погрузилась на половину глубины. Когда земля осядет, вынимаем палку и помещаем на ее место черенок из несколько межузловых колен, каждое из которых должно быть около 7–10 сантиметров. Предварительно у черенка срезается нижняя часть точно поперек стебля, на 3 сантиметра ниже крайней нижней почки. Далее делаются небольшие вертикальные надрезы коры, не касаясь стебля, из них прорастут дополнительные корни.

Посадка виноградного саженца в яму с компостом

Также можно заранее прорастить черенок, для чего есть 2 пути: посадка в пластиковую бутылку или в контейнер. В первом случае в днище пластиковой емкости делаются небольшие отверстия, затем насыпается слой мелкого щебня для дренажа, а сверху – 2 горсти смеси из плодородной почвы и компоста (либо торфа). Далее делаем по центру лунку и помещаем в нее нижний срез черенка, после чего все пространство в бутылке засыпаем пропаренными опилками. Верхний глазок должен оказаться возле края емкости, его нужно отворачивать от солнца при установки бутылки на подоконник. Закрываем дополнительно черенок пластиковым стаканчиком до появления побегов. Поливаем снизу, через отверстия, ставя бутылку в чашу с водой на четверть часа.

Еще проще прорастить черенок в стаканчике. Для этого берем пластиковый контейнер, также как и в предыдущем случае прокалываем в днище отверстия, после чего без какого-либо дренажа на 3 сантиметра насыпаем смешанные чернозем и компост (либо торф). Затем берем меньший по размерам и диаметру стаканчик и срезаем у него дно, после чего устанавливаем по центру и заполняем песком. В промежутки между емкостями сыплем землю, затем внутренний стакан вынимаем (если он конический, лучше сразу ставить вверх дном, чтобы легче было извлекать). Проделываем в песке глубокую лунку, не менее 4 сантиметров, и помещаем в нее черенок, затем сверху насыпаем еще песок. Теплый полив – через день. От сквозняков сверху устанавливаем бутылку без дна и горловины.

Если вы хотите сажать сорт Байконур осенью, лучше сделать это попозже, чтобы в теплые дни черенок не пустил побеги, которые неизбежно замерзнут в холода.

Как правильно ухаживать за Байконуром

После посадки винограда ему нужно не меньше 3 ведер воды, чтобы земля была обильно увлажнена. И в дальнейшем полив лозы немаловажен как в жаркие дни, так и при появлении ягодных кистей. Чтобы влага быстро не испарялась, рекомендуется мульчировать грунт вокруг штамба заранее нарезанным мхом или опилками, можно и рубленой соломой. При каждом следующем поливе мульча сдвигается, а затем укладывается на место. Время от времени в воде нужно растворять калийно-фосфатные и азотные удобрения для подкормки виноградных кустов, а также подкладывать под корни компост.

Мульчирование саженцев опилками

В преддверии зимы нужно провести обрезку лозы от побегов, причем на побегах Байконура можно оставлять более 10 глазков, срезая остальную часть лозы. Поскольку это основная формирующая обрезка, приступать к ней лучше всего в октябре, когда с деревьев осыплется листва, заодно подготавливая черенки для весенней посадки. С наступлением морозов виноградник рекомендуется уложить на землю и укрыть, если же шпалеры сильно оплетены, нужно возвести вокруг подобие теплицы на высоких дугах. Перед началом цветения проводится обработка от болезней и вредителей.